Indlæg

Som teenager blev han revet ud af sit rette element, landede i Gilleleje og følte sig mutters alene. Men et fritidsjob på havnen gav ny energi, og da Baha Lafta skulle vælge levevej, foretrak han gæller frem for nuller på lønchecken. Her fortæller fiskehandleren om flugten fra Irak, kampen for at høre til og lykken ved et stykke stegt pighvar.
Tekst:Peter Nicolai Gudme ChristensenFoto:Anthon Unger

PLUDSELIG EN DAG skulle vi af sted. Jeg var lige kommet hjem fra skole. Vi skulle på ferie til Jordan. Med det samme. Det var lidt underligt, at det skulle ske i al hast, syntes jeg, men ideen om at tage på ferie var der ikke noget underligt i. Vi var middelklasse og havde råd til den slags. 

Min familie kommer fra nogle sumpområder i det sydlige Irak mellem de to store floder Eufrat og Tigris. Et meget traditionelt samfund, hvor fisk fylder meget i kosten, både bliver fremstillet af siv, og man som barn lærer at kaste med net, også selvom man ikke nødvendigvis skal være fisker.

Mine onkler levede af at fiske, men min far var elektroingeniør, og da han fik arbejde hos et firma i Bagdad, flyttede vi til storbyen. Det var en omvæltning, men jeg fik nye venner i skolen, og af og til tog vi tilbage til Sydirak, var sammen med vores fætre og kusiner, tog på fisketur og nød det simple liv. Jeg havde det så fint. Jeg var 12 år gammel og havde ikke mange bekymringer.

Indtil en dag i 2003, hvor jeg gik hjem som alle andre dage, da jeg fik fri fra skole, og så, at alle vores tasker var pakket. Da min far forklarede, at vi skulle af sted til Jordan, tænkte jeg bare: ”Fint nok.” Efterhånden gik det op for mig, at vi ikke var på ferie. Og efter et par måneder i Jordan tog min far videre til Danmark. Irakkrigen var lige brudt ud, og han vidste godt, at situationen var uholdbar. 

Imens blev min mor og jeg og mine to søskende tilbage i Jordan. Det hele føltes utrygt. Vores mor var bange, hvordan ville det komme til at gå? Imens gik vi børn og håbede på at komme hjem til Irak på et tidspunkt. Det var det eneste, vi ville. Bagdad var godt nok faldet, men vi kunne ikke forestille os andet, end at der ville blive fred igen. Et halvt år senere fik vi at vide, at vi var blevet familiesammenført. Vi skulle bo et sted i Danmark, der hed Gilleleje.

NETARBEJDER

Baha Lafta, 37 år. Født i Irak. Flygtet til Danmark i 2003. Gik i skole i Gilleleje.

Uddannet revisorkandidat fra CBS i 2019.

Bor i Hvidovre.

Ejer Den Grønne Kutter sammen med Yasser Hamid.

Sidder i bestyrelsen for TorvehallerneKBH.

JEG SAD I taxaen fra Kastrup Lufthavn, og det regnede på forruden. Folk så anderledes ud. Jeg forstod ikke, hvorfor vi overhovedet var taget af sted. Jeg havde forstået det, som om vi skulle bo i et stort hus, men da vi ankom til Gilleleje, gik det op for mig, at vi kun havde et lillebitte rækkehus, og at der boede 12 andre familier bag nabodørene. 

Noget ved min far var forandret. Han plejede at være den her mand, der havde styr på sit liv og kunne alting. Nu kunne han pludselig ikke ret meget. Følte sig vel lige så fremmed som os andre, selvom han havde været i Danmark et halvt år. De to første måneder levede vi nærmest i isolation. Vi skulle vænne os til den nye virkelighed. 

Så begyndte jeg i en 6. klasse. Jeg havde ikke det rigtige tøj på, så sikkert helt forkert ud. Når læreren kom ind i klassen, rejste jeg mig – det var den disciplin, jeg var vant til – mens de andre sad og rakte fuckfinger og kastede med papirkugler. 

Jeg kan ikke bebrejde nogen for at have syntes, jeg var mærkelig. Vi var nogle af de første irakiske flygtninge, der ankom – og skulle lige ses an. Samtidig følte jeg mig meget mere moden end mine jævnaldrende. Jeg havde oplevet så meget mere end dem. Men det var svært at stå op for sig selv, når man var dårlig til sproget.

Det eneste, mine forældre kunne sige, var: ”Du er der for at lære noget, så du kan komme videre.” Så det gjorde jeg. Fokuserede på undervisningen, lavede mine lektier, blev god til dansk og fik gode karakterer. Det var en kamp, jeg skulle kæmpe. Jeg var nødt til at være ydmyg og åben og nødt til at finde en interesse for det nye. 

Baha Lafta og hans kompagnon Yasser Hamid har drevet Den Grønne Kutter siden 2022.

EN DAG FIK jeg job hos Adamsens Fisk nede på havnen. Jeg ville gerne have en PlayStation ligesom mine klassekammerater, så det var om at spare op. Jeg kom til at stå bag disken, jeg solgte fisk og stegte fiskefrikadeller. Fisken smagte meget anderledes, end hvad jeg kendte fra Irak. Fiskefileter med remoulade, røgede sild, røgede ål – alt sammen ting, jeg aldrig havde set før. Alligevel føltes det hele håndgribeligt og genkendeligt. Her var noget, jeg kunne relatere til. 

I fiskehandlen lærte jeg at forstå danskerne. Udadtil kunne de virke kolde, men i forretningen mødte jeg stamkunderne og fandt ud af, at det ikke passede. Her var de altid glade. Det var ’godmorgen’, ’goddag’ og ’hav en god dag’. 

En dag i toget faldt jeg i snak med en dreng på min alder. Han boede også i Gilleleje, men gik på en anden skole. Hans familie tog mig virkelig til sig. De syntes, det var sejt gået, at jeg var kommet hele vejen fra Irak. Moren var af jødisk afstamning og kunne fortælle om, hvordan jøderne flygtede fra Gilleleje til Sverige under krigen. Hun interesserede sig for min baggrund og vidste nærmest mere om Irak, end jeg selv gjorde. 

De boede på Strandvejen med udsigt over Kattegat, og det blev dem, jeg kunne spørge til råds. Dem, jeg fejrede juleaften hos. Selv da jeg nogle år senere blev student, var det hos dem, studentervognen stoppede. 

Jeg startede på CBS med en vag drøm om, hvad jeg skulle. Jeg skulle have mit eget job, så jeg kunne klare mig selv, hjælpe mine forældre og andre omkring mig. Jeg ville have noget, ingen kunne tage fra mig. Vise verden, at jeg godt kunne. 

Det gik godt med studierne, og ved siden af arbejdede jeg i Nykredit som intern revisor. Det var jo fint, men jeg kunne mærke, at jeg egentlig ikke havde lyst til et arbejdsliv, hvor man skulle sidde hele dagen foran computeren.

FISK PÅ DANSK

”Vi havde ikke fladfisk i min barndom, så da jeg først kom til Danmark og smagte en rødspætte, tænkte jeg: ’What, hvor smager det godt!’ Jeg elsker også pighvar. Den er ren i smagen, fast og delikat. Du kan bage den, spise den rå. Men jeg pandesteger den som regel bare i smør.”

FISK PÅ ARABISK

”Nogle betragter masgouf som Iraks nationalret. Du åbner fisken fra ryggen, renser den og griller den hel over bål. Det smager let røget og serveres med arabisk brød, noget sødt og syrligt, grøntsager og løg. I Irak bruger man karpefisk. I Danmark har jeg lavet det med helt, multe eller dansk vild havbars. Det smager fantastisk, og mine danske venner er vilde med det.”

MENS JEG VAR ved at tage min kandidateksamen, mødte jeg en fyr, der hed Yasser. Han kom også fra Irak og havde boet i Vordingborg, hvor han havde uddannet sig til fiskehandler. Da der på et tidspunkt blev et stade ledigt i Torvehallerne, tog Yasser fat i mig. 

Han spurgte mig, om vi skulle slå os sammen. Så kunne han stå for det fiskefaglige, fileteringen og alt det, mens jeg tog mig af økonomistyringen. Det var noget, der trak i mig. Så vi satte os ned og udviklede et koncept. Og en dag, hvor vi var på tur til Gilleleje, så vi en grøn fiskekutter sejle ind i havnen. Vi kiggede på hinanden. Dér var navnet.

I dag er vi omtrent 15 mennesker i Den Grønne Kutter. Vi har seks fastansatte og en butikschef, der har været i branchen i 30 år. Vi har altid 2-3 elever. Resten er på deltid. Mit kontor er derhjemme, men jeg kommer meget i butikken. 

Jeg kan lide duften af fisken, jeg kan lide at se de unge, der kommer til. Måske ved de ikke helt, hvor de vil hen, og måske kan vi give dem noget retning. Vi har en italiensk fyr, som om hertil uden at kunne dansk, men han elsker fisk og lærte systematisk alle fiskenes danske navne og er ved at uddanne sig til fiskehandler. Et par af vores tidligere elever har åbnet deres egne butikker, og andre arbejder i større, etablerede virksomheder. 

Ifølge Baha Lafta handler det om at købe ind i de helt rette mængder, hvis man vil have succes som fiskehandler.

VI SAMARBEJDER MED en masse kystfiskere, som vi kører omkring i Danmark for at skabe relationer til. Og vi prøver at undgå alt, der hedder bundtrawl. Men af og til er det vanskeligt at leve 100 procent op til vores værdisæt, selvom vi gør alt, hvad vi kan for at efterleve det. For eksempel er jomfruhummere for det meste fisket med bundtrawl. Du kan godt finde dem fisket i tejner (små bure, red.), men så koster de måske også kunden 1.200 kroner kiloet. Og selvom vores kunder er villige til at betale for bæredygtighed, er det måske i overkanten. Vi er også nødt til at have laks og tun, når kunderne efterspørger det. Vi er jo en forretning, der skal kunne løbe rundt.

Men vi sælger ikke nogen truede dyrearter i vores butik. Vi holder dagligt øje med, hvad der er rødlistet, gullistet og grønlistet. Vi har for eksempel valgt ikke at sælge ål i vores forretning. Vi prøver selvfølgelig at oplyse folk og anbefale, at de prøver en røget makrel i stedet. Men det er ikke altid, hr. og fru Jensen er villige til at købe det alternativ, vi foreslår. Så vi er nødt til at sende nogle folk videre. Det gør ondt på pengepungen, men det gør også ondt i hjertet, at fiskebestandene er pressede. Balancen mellem høj fødevarekvalitet og hensynet til miljøet er svær. Men det føles vigtigt og meningsfuldt for os hele tiden at prøve at finde den.

Om man kan tjene penge på at være fiskehandler? Alt er relativt. Jeg kunne nok tjene flere penge som revisor. Men så længe vi får dækket vores lønninger og har frisk fisk med røde gæller i disken, har vi gjort noget rigtigt.

Pasta står indskrevet i italienernes periodiske system, og dit spisekammer bør aldrig savne basisvaren med de mange muligheder. Tænd op under kogevandet, og lok foråret frem med fem simple, sovsede og saliggørende opskrifter.
Opskrifter:Morten Kaltoft & Annemette AakjærFoto:Emil Alsbo

SPAGHETTI MED KYLLINGEHJERTER OG TOMAT

4 personer

400 g pasta, fx spaghetti eller bucatini
250 g kyllingehjerter (alternativt kyllingelever)
2 spsk. ekstra jomfruolivenolie
1 spsk. frisk citronsaft
6 spsk. ekstra jomfruolivenolie
2 fed hvidløg, fintsnittet
3 friske laurbærblade
150 g datterinitomater, skåret i kvarte
1 peperoncini (tørret chili)
Havsalt og friskkværnet peber
1/2 økologisk frisk citron

Start med at rense kyllingehjerterne ved at skære fedt og urenheder af, og skær dem derefter i skiver på 1/2 cm’s tykkelse. Læg dem på en tallerken, hæld ekstra jomfruolivenolie, citronsaft og lidt havsalt ud over dem, og lad dem marinere, til de skal bruges senere.

Bring en stor gryde med saltet vand i kog til pastaen.

Varm ekstra jomfruolivenolie op på en stor pande, tilsæt hvidløg, laurbær, kyllingehjerter og tomater, og sauter det i 1 min.

Kog pastaen, til den er al dente. Gem lidt af kogevandet. Kom den kogte pasta på panden, lad det småkoge 1-2 min., og sluk for varmen. Tilsæt evt. lidt mere af pastakogevandet, hvis pastaen virker for tør. Smag til med havsalt og friskkværnet peber.

Servér med et stykke frisk citron.

SPAGHETTI MED SALSICCIA

4 personer 

400 g spaghetti
2 spsk. bagna cauda
250 g salsiccia
6 spsk. ekstra jomfruolivenolie
3 dl tomatpassata
3 laurbærblade, gerne friske
Havsalt
Friskkværnet peber

Bagna cauda

1 spsk. ekstra jomfruolivenolie
5 ansjoser
2 fed hvidløg, helt fintsnittet

Bagna Cauda: Varm en pande op med olien, kom ansjoserne på, og lad dem ’smelte’. Tilsæt hvidløg, og kog det sammen. Mos eventuelt med en gaffel.

Tag farsen ud af salsicciapølsen, og bræk den i små stykker. Kasser tarmen. Varm ekstra jomfruolivenolie op på en stor pande, tilsæt salciccia, og steg det i 1-2 min. Tilsæt tomatpassata, laurbærblade, bagna cauda, og lad det simre i 1 min. Sluk for varmen.

Kog pastaen, til den er al dente. Gem lidt af kogevandet.

Tænd for varmen, og kom den kogte pasta på panden. Lad det småkoge 1-2 min., og sluk for varmen. Tilsæt evt. lidt af pastakogevandet, hvis pastaen virker for tør. Smag til med havsalt og friskkværnet peber.

CONCHIGLIE MED PALMEKÅL

4 personer

400 g conchiglie
5 spsk. palmekålsauce
1/2 dl ekstra jomfruolivenolie
3 fed hvidløg, fintsnittet
1 dl pastakogevand
Havsalt
Frisk citronsaft

Palmekålsauce

En stor håndfuld gennemkogt palmekål
2 dl kogende vand
100 g parmesan
20 g ekstra jomfruolivenolie
10 ansjosfileter
1 spsk. chiliflager
1/2 tsk. salt

Blend ingredienserne til en glat palmekålsauce. Bring en stor gryde med saltet vand i kog til pastaen.

Varm ekstra jomfruolivenolie op på en pande, og sauter hvidløget ved lav varme i 1/2-1 min. Tilsæt pastakogevand, og sluk for varmen.

Kog nu pastaen, til den er al dente. Gem lidt af pastakogevandet.

Hæld pastaen i panden, tilsæt palmekålsaucen, og sluk for varmen. Vend det hele sammen. Tilsæt eventuelt lidt pastakogevand, hvis den bliver for tør. Smag til med havsalt og  friskpresset citronsaft.

TRIPOLINE MED BLÅMUSLINGER

4 personer

400 g pasta tripoline
500 g blåmuslinger
6 spsk. ekstra jomfruolivenolie
3 fed hvidløg, fintsnittet
1-2 peperoncini (tørret chili)
8 stilke bredbladet persille, groftsnittet
1 dl tomatpassata
1 dl hvidvin
Havsalt
Frisk citronsaft

Rens blåmuslingerne grundigt under rindende koldt vand.Skær skægget af, og vask og børst dem. Kasser de muslinger, der allerede er åbne.

Varm ekstra jomfruolivenolie op på en stor pande. Tilsæt hvidløg, knust peperoncini, blåmuslinger, persille, tomatpassata og hvidvin. Læg låg på, lad det dampe et par minutter, indtil muslingerne åbner sig, og sluk derefter for varmen. Kasser de muslinger, som ikke har åbnet sig.

Kog pastaen i saltet vand, til den er al dente. Gem lidt af pastakogevandet.

Tænd for panden med muslingerne, kom den kogte pasta i, og vend det godt sammen.

Tilsæt smør og evt. lidt af pastakogevandet, hvis pastaen virker for tør. Smag til med havsalt og  friskpresset citronsaft.

SPAGHETTI MED ANSJOS

4 personer

400 g spaghetti
1/2 dl ekstra jomfruolivenolie
4-6 stk. ansjosfileter
4 fed hvidløg, snittet
30 g smør
2 knuste peperoncini (tørret chili)
1/2-1 dl pastakogevand
20 g parmesan
Saften fra 1/2 citron

Start med at bringe en stor gryde med saltet vand i kog til pastaen.

Varm ekstra jomfruolivenolie op på en stor pande. Tilsæt ansjoser, og lad dem smelte i den varme olie. Tilsæt derefter hvidløg, og lad det stege i ca. 30 sekunder. Tilsæt smør, peperoncini og pastakogevand.

Kog pastaen, til den er al dente. Gem lidt af pastakogevandet.

Kom pastaen i ansjossaucen. Vend det hele godt sammen, og sluk for varmen. Tilsæt parmesan, og rør godt rundt, så saucen bliver cremet. Tilsæt evt. lidt af kogevandet, hvis pastaen virker for tør. Smag til med havsalt og friskpresset citronsaft.

Morten Kaltoft og Emil Alsbo er folkene bag den københavnske restaurant Osteria 16. ’Easy pasta’ er deres tredje kogebog. Bogen, der er udgivet på deres eget forlag, O16 Books, indeholder 36 favorit-opskrifter – på både dansk og engelsk.

 

Når det hele falder fra hinanden, har du brug for mad, der giver ro på. Smæk en gryderet over, og smæk benene op, mens maden ganske sagte simrer sig frem til sit fulde potentiale.
Opskrifter:Claus HolmFoto:David Bering/Montgomery

KLASSISK CULOTTESTEG

1 culotte, ca. 1,2-1,5 kg
Salt, peber og lidt paprika
Smør
2 løg i både
2 gulerødder i grove stykker
1 porre i grove stykker
Frisk timian
1 dl rødvin
1 dl fond
Lidt safran
Lidt kanel

Rids fedtet, og gnid culotten godt med salt, peber og paprika. Brun den hurtigt af i smør, og læg den på en bund af grøntsager og timian i stegesoen.

Hæld væsken ved, og tilsæt lidt safran og lidt kanel. Læg låg på, og sæt den i ovnen 3-4 timer ved 150 grader. Den skal have så lang tid, at du kan trække kødet fra hinanden. Vil du have sprødt fedt, så tag låget af, og giv den 15 minutter ved høj varme til sidst. 

Skær i skiver, og servér med risotto eller kål i dobbelt Ambrée (se nedenfor).

HJERTER I FLØDESOVS

1 kg rensede svinehjerter skåret i mundrette stykker
50 g smør
2 løg i grove stykker
4 fed hvidløg knust let
Salt og peber
2 dl fløde
1 dl kalvefond eller vand med bouillon
En dusk frisk timian
1 laurbærblad
Et lille kys balsamico
Hasselnødder fra Piemonte, ristede
1 spsk. sennep
2 æbler i både
1 stængel blegselleri

Smelt smørret i en pande, og brun hjerterne hurtigt af sammen med løg og hvidløg.

Krydr med salt og peber, og læg det hele i stegesoen. Kom fløde, fond, timian og laurbærblad ved. Giv dem et lille kys balsamico og en håndfuld hasselnødder, og læg låg på. Sæt i ovnen ved 150 grader i 2-3 timer, til hjerterne er smørbløde.

10 minutter før retten er færdig, tilsættes sennep, æbler og og blegselleri.  Servér med knust kartoffelmos med smør og salvie. 

KÅL I DOBBELT AMBRÉE

1 spidskål
Smør til stegning
Lidt sukker
En smule æblemost
En smule eddike
En smule Double Ambrée-øl

Snit kålen groft, og steg den i smør og lidt sukker, til den karamelliserer. Hæld lidt æblemost, eddike og Double Ambrée-øl over, og lad det dampe ind. Kålen skal være sød-syrlig og let brændt. Perfekt til flæsk, and eller kotelet.

OSSOBUCO

2 stk. ossobuco (a 350 g)
Salt og peber
2 dl fond eller vand
1 kanelstang
2 nelliker
2 kardemommekapsler
2 pak choi
5 hvide asparges
1-2 fed hvidløg
Persille til pynt

Krydr kødet, og varm det op sammen med fond, kanel, nelliker og kardemomme i en lille time under låg.

Tilsæt så alt det grønne, og lad det simre i 20 minutter uden låg. 

Servér med frisk persille på.

RIBOLLITA – ITALIENSK BONDEGRYDE

1 løg i både
2 gulerødder i grove stykker
2 stængler bladselleri i stykker
3 fed hvidløg
1 porre i ringe
2-3 friske tomater i både
Olivenolie
1 dåse hvide bønner
1 dåse sorte bønner
2 håndfulde groft skåret grønkål eller savojkål
1 dåse hakkede tomater
Tørt brød i tern
Timian
Salt og peber
1 liter grøntsagsfond
100 g høvlet parmesanost til servering

Svits grøntsagerne i olivenolie, og kom det hele i stegesoen sammen med bønner, kål, tomater, brød, timian, salt og peber. Hæld fond over, til det dækker.

Læg låg på, og sæt soen i ovnen i 2 timer ved 160 grader. 

Servér med olivenolie og revet ost – og måske lidt pancetta på toppen, hvis du vil gøre det syndigt.

Kokken Claus Holm – blandt andet kendt fra ’Go’ morgen Danmark’ på TV 2 – har skrevet bogen ’Simremad’, der præsenterer et stort udvalg af klassiske og nyskabende retter til gryde og stegeso. Er udkommet hos Turbine. 

Hvad gør du, når maven er fuld af brunkager, finskbrød og alt, hvad familietraditionerne foreskriver – men hjertet beder om mere af det søde? Måske er det den tid på året, hvor du siger ja til det hele, også til cookies.
Opskrifter:Kaja HengstenbergFoto:Lennart Weibull

BANAN- & VALNØDDECOOKIE

Ca. 15 cookies

190 g koldt smør i tern
130 g lyst muscovadosukker
95 g sukker
1 meget moden banan
1 æg
310 g hvedemel
50 g fintmalet rugmel
2 tsk. Lapsang Souchong-teblade eller anden sort te, smuldrede
5 g (1 tsk.) bagepulver
3 g (1 tsk.) salt
100 g mælkechokolade, grofthakket
150 g valnødder, ristede og grofthakkede

Kom smørret i en foodprocessor eller røremaskine med fladpisker, og rør det ved middelhastighed i 15 sekunder, til smørret begynder at smuldre. Tilsæt begge slags sukker, og mix i ca. 30 sekunder, til det hele er groft blandet. Mos bananen, og bland den i.

Tilsæt ægget, og mix i maks. 20 sekunder, til det akkurat er blandet i dejen. Mix ikke for længe. Det gør ikke noget, hvis dejen stadig er lidt ujævn.

Bland hvedemel, rugmel, teblade, bagepulver og salt i en separat skål. Tilsæt det til smørblandingen ad to omgange, og mix i maks. 15 sekunder mellem hver omgang, til det hele akkurat er rørt sammen. Husk at skrabe alt ned fra kanterne hver gang.

Tilsæt chokolade og valnødder, og mix ved lav hastighed, til chokoladen er groft fordelt i hele dejen.

Form dejen med en ske til kugler à ca. 75 g. Læg dejkuglerne i en bøtte med låg eller på en bakke dækket med plastfolie. Lad dem hvile i køleskabet i mindst 3 timer og gerne natten over.

Tænd ovnen på 190 grader varmluft, alternativt 210 grader almindelig over- og undervarme.

Fordel dejkuglerne på en bageplade med bagepapir med ca. 5 cm mellemrum. Bag dem midt i ovnen i 9-10 minutter. Bag kun én plade ad gangen, hvis du ikke bruger varmluft. Cookierne skal være flydt lidt ud og have rejst sig med en begyndende fast overflade, men stadig være en smule blanke og uden revner.

Tag pladen ud af ovnen, og lad dine cookies køle af i 5 minutter, før du flytter dem over på en rist, hvor de køler i yderligere 10-15 minutter.

 

COOKIE MED PEANUTBUTTER & KANEL

Ca. 12 cookies

140 g smør
40 g cremet peanutbutter
120 g lyst muscovadosukker
70 g sukker
1 æg
170 g hvedemel
30 g fintmalet rugmel
1 g (1/2 tsk.) bagepulver
3 g (1 tsk.) natron
1 1/2 g (1/2 tsk.) stødt kanel
2 g (2/3 tsk.) salt
120 g ristede peanuts
80 g mælkechokolade, grofthakket

Sukkertopping

40 g sukker
1 spsk. stødt kanel

Kom smør og peanutbutter i en foodprocessor eller i en røremaskine med fladpisker, og rør det ved middelhastighed i 20 sekunder, til det er cremet. Tilsæt begge slags sukker, og mix i -1 1/2-2 minutter, til blandingen er ret lys og uden synlige sukkerkorn. Skrab smørret ned fra skålens sider ca. hvert halveminut. 

Tilsæt ægget, og mix i maks. 20 sekunder, til det akkurat er blandet i dejen. Det gør ikke noget, hvis dejen stadig er lidt ujævn.

Bland hvedemel, rugmel, bagepulver, natron, kanel og salt i en separat skål. Tilsæt det til smørblandingen ad to omgange, og mix i ca. 15 sekunder mellem hver omgang, til det hele akkurat er rørt sammen. Skrab alt ned fra kanterne mellem hver omgang.

Tilsæt peanuts og chokolade, og mix det kortvarigt.

Tag en ske, og form dejen til kugler à ca. 65 g, svarende til ca. 2 spsk. dej til hver. Rul dejkuglerne i sukkertoppingen, og læg dem i en bøtte med låg eller på en bakke dækket med plastfolie. Lad dem hvile i køleskabet i mindst 3 timer og gerne natten over.

Tænd ovnen på 160 grader varmluft, alternativt 180 grader almindelig over- og undervarme.

Fordel dejkuglerne på en bageplade med bagepapir med ca. 5 cm mellemrum. Bag dem midt i ovnen i 12-13 minutter. Bag kun én plade ad gangen, hvis du ikke bruger varmluft. Cookierne skal være flydt lidt ud, have rejst sig og være begyndt at få en blank overflade.

Tag pladen med cookies ud af ovnen, og lad dem køle af i 5 minutter, før du flytter dem over på en rist. Lad dem køle yderligere af i mindst 10-15 minutter.

JORDBÆR- & HIBISCUSCOOKIE

Ca. 12 cookies

150 g smør
Fintrevet skal af 1/2 lime
75 g lyst muscovadosukker
120 g sukker
1 æg
240 g hvedemel
3 g (1 tsk.) bagepulver
3 g (1 tsk.) natron
2 g (2/3 tsk.) salt
20 g + 30 g frysetørret jordbærpulver
15 g hibiscuspulver

Kom smør og limeskal i en foodprocessor eller i en røremaskine med fladpisker, og rør det ved middelhastighed i 20 sekunder, til smørret begynder at blive cremet. Tilsæt begge slags sukker, og mix i 1 1/2-2 minutter, til blandingen er ret lys og uden synlige sukkerkorn.

Skrab smørret ned fra skålens sider ca. hvert halve minut. 

Tilsæt ægget, og mix i maks. 20 sekunder, til det akkurat er blandet i dejen. Det gør ikke noget, hvis dejen stadig er lidt ujævn.

Bland hvedemel, bagepulver, natron, salt, 20 g jordbærpulver og hibiscuspulver i en separat skål. Tilsæt det til smørblandingen ad to omgange, og mix i ca. 15 sekunder mellem hver omgang, til det hele akkurat er rørt sammen. Husk at skrabe alt ned fra kanterne mellem hver omgang.

Tag en ske, og form dejen til kugler à ca. 65 g. Læg dem i en bøtte med låg eller på en bakke dækket med plastfolie. Lad dem hvile i køleskabet i mindst 3 timer. Tænd ovnen på 160 grader varmluft, alternativt 180 grader almindelig over- og undervarme.

Fordel dejkuglerne på en bageplade med bagepapir med ca. 5 cm mellemrum. Bag dem midt i ovnen i 11-12 minutter – kun én plade ad gangen, hvis du ikke bruger varmluft. De skal være flydt lidt ud, have rejst sig med en begyndende fast overflade, men stadig være let blanke.

Tag pladen ud af ovnen, og drys cookierne med 30 g jordbærpulver. Lad dem køle af i 5 minutter, før du flytter dem over på en rist og lader dem køle yderligere af i mindst 10-15 minutter.

BROWN BUTTER CHOCOLATE CHIP COOKIE

Ca. 12 cookies

160 g smør, brunet og afkølet i 20-30 minutter
125 g lyst muscovadosukker
70 g sukker
10 g mørk sirup
1 æg
180 g hvedemel
20 g spelt- eller emmermel
2 g (1/2 tsk.) bagepulver
3 g (1 tsk.) natron
2 g (2/3 tsk.) salt
150 g mørk chokolade, grofthakket
1 spsk. flagesalt

Pisk smør, muscovadosukker, sukker og sirup i en røreskål med et piskeris i 20 sekunder.

Tilsæt ægget, og pisk blandingen jævn.

Bland hvedemel, speltmel, bagepulver, natron og salt i en separat skål. Vend det i smørblandingen ad to omgange, til det hele er blandet i dejen. Husk at skrabe alt ned fra kanterne mellem hver omgang.

Tilsæt den grofthakkede chokolade, så den er jævnt fordelt i dejen. Dæk røreskålen med låg eller plastfolie, og stil den i køleskabet i 45 minutter til 1 time.

Tag dejen ud af køleskabet, og form dejkugler à 62 g. Læg dejkuglerne i en bøtte med låg eller på en bakke dækket med plastfolie. Lad dem hvile i køleskabet i mindst 3 timer.

Tænd ovnen på 160 grader varmluft, alternativt 180 grader almindelig over- og undervarme.

Fordel dejkuglerne på en bageplade med bagepapir med ca. 5 cm mellemrum. Bag dem midt i ovnen i 11-12 minutter. Bag kun én plade ad gangen, hvis du ikke bruger varmluft. Cookierne skal være flydt ud, have rejst sig med en begyndende fast overflade, men stadig være let blanke.

Tag pladen ud af ovnen, og drys  cookierne med flagesalt. Lad dem køle af i 5 minutter, før du flytter dem over på en rist. Lad dem køle yderligere af i mindst 10-15 minutter.

Kaja Hengstenberg er født i Tyskland, opvokset i Polen og arbejdede som politisk konsulent i -Bruxelles, da hun sadlede om, flyttede til Stockholm og åbnede bageriet Krümel – Cookies & Crumbs. Lur hende knækket af i ’Cookies’ fra Gutkind.

Fra herskabets dessert til folkets juletradition. Her er historien om risalamande, en pæredansk klassiker, der fik sit navn på fransk.
Tekst:Benjamin DaneFoto:Jakob Eskildsen/Ritzau Scanpix

RYGTET SIGER, at den blev opfundet ved et tilfælde.

For mange år siden på Hotel d’Angleterre i København var man en sen nattetime løbet tør for dessert, og kokken måtte improvisere. I køkkenet havde han en rest kold risengrød – som man ikke kunne servere for de fine gæster – men kokken var snarrådig og fandt på at blande den med det, han havde ved hånden: pisket fløde, hakkede mandler, et par syltede kirsebær – og voila, så var der risalamande udtalt på bastardfransk. 

Vandrehistorien fra det københavnske luksushotel er lige så gammel, som den er vedholdende. Men ifølge Bettina Buhl, madhistoriker og museumsinspektør på Det Grønne Museum i Auning, er den netop dét – blot en vandrehistorie.

”Der findes ingen kilder, der peger på d’Angleterre som oprindelsessted,” siger hun. ”Men vi ved, at ris længe var en eksklusiv råvare, og risengrød en eksklusiv ret, som kun eliten havde adgang til.”

I de danske kogebøger dukkede en slags moderne risalamande op i 1875. I Madam Mangors ’Kogebog for små husholdninger’, som på det tidspunkt var udbredt blandt det bedre borgerskab, har Bettina Buhl fundet en opskrift på riz à l’amande, mandelris, Retten med det fine franske navn indeholder meget af det velkendte: afkølet risengrød, mandler, sukker, hårdt pisket fløde – men også smeltet smør og husblas opløst i vin. Ifølge Madam Mangor skulle den laves i god tid og serveres med kold kirsebærsauce, men det var ikke en juleopskrift, siger Bettina Buhl.

”Grøden havde dog allerede en særlig status i december,” tilføjer hun. ”Både rig og fattig spiste grød i julen, fordi den var billig og mættende.”

RIS PÅ RUNDFART 

Sverige og Norge

I Sverige kaldes risalamande for ris à la Malta, hvilket sandsynligvis er en forvrænget oversættelse af den danske ret. Nogle serverer den med kirsebærsauce som herhjemme, men det traditionelle tilbehør er råsyltede appelsiner. I Norge hedder juledesserten riskrem og serveres med kirsebær- eller jordbærsauce.

Finland

I Finland spiser man riisipuuro, varm risengrød med kanel, sukker og en klat smør, julemorgen. Som herhjemme gemmes en hel mandel i grøden, og finder man den, får man held – eller bliver gift – i det nye år.

Libanon

I Libanon serveres meghli, en mørk, krydret grød af rismel, anis og kanel, til jul og ved fødslen af et barn. Retten symboliserer frugtbarhed og nyt liv – og forbindes derfor også med Jesu fødsel.

Filippinerne

I Filippinerne er julen uløseligt knyttet til bibingka og puto bumbong – ris- og kokosbaserede kager, der sælges i gadekøkkener uden for kirkerne efter adventsmesser. Traditionen har rødder i den spanske kolonitid.

Brasilien

Retten arroz à grega – der betyder græsk rispilaf, men er opfundet i Brasilien – består af ris blandet med grøntsager, rosiner og nødder og er et klassisk indslag ved ceia de natal, den store julemiddag. Kombinationen af sødt og salt markerer fest og overflod i et land, hvor julen falder midt om sommeren.

Kilder: Nordiska Museum, Visit Oslo NPR, Philippine News Agency, Ministério do Turismo do Brasil, Finnish Literature Society

LANGT OP i 1800-tallet fungerede grød som en slags strategisk forret på julebordet. På landet, fortæller Bettina Buhl, blev der juleaften serveret et stort saltmadsfad med alt fra gris til gås og lam. Men inden det kom på bordet, fik man sødgrød – ofte byggrød kogt i mælk – for at lægge en solid bund i maven, så ingen tog for meget af kødet.

Da industrialiseringen satte ind, ændrede grøden karakter. Det nye borgerskab i de store byer ville stadig have grød, men nu som dessert. De beholdt traditionen, men vendte den på hovedet. Hvor grødserveringen før havde handlet om mæthed, blev den nu et tegn på velstand. Det tog dog tid, før retten fik sin faste plads juleaften. Først i løbet af det 20. århundrede, og især efter anden verdenskrig, blev den udbredt.

En heldig vinder af mandelgaven. Foto: Peer Pedersen/Ritzau Scanpix

”I 20’erne og 30’erne var der dyrtid og rationering. Man kunne ikke regne med at have fløde eller mandler nok til at lave risalamande, og i stedet kunne den stå på almindelig æblekage. Først med velstandsstigningen efter krigen begynder man at se risalamanden indfinde sig som juletradition i den brede befolkning,” siger Bettina Buhl.

Industrialiserede produkter gjorde også deres. Da man i 60’erne pludselig kunne købe færdig kirsebærsauce på glas, blev det nemt at servere desserten – og billigt nok til, at den kunne blive en fast del af julemenuen. Man kunne koge risengrøden lillejuleaften, spise lidt af den og gemme resten til næste dag.

MEN HVAD SÅ med mandelgaven? Den kan spores tilbage til middelalderens Frankrig og en selskabsleg, der gik ud på at finde en figur eller bønne bagt ind i en kage. I Danmark tog traditionen en lidt anden drejning, fortæller Bettina Buhl. Her puttede man ofte en hasselnød i grøden til jul, og præmien var ofte ikke en gave, men et kys fra pigen på gården.

Da mandler blev mere udbredte, først blandt de velhavende, blev hasselnødden skiftet ud. Og i det 20. århundrede blev belønningen for at finde mandlen en marcipangris – en hilsen til julegrisen, der blev slagtet i november og udgjorde julens vigtigste råvare.

”Det er endnu et levn fra den selvforsynende tid. Grisen havde ingen anden funktion end sin vægt. Den kunne ikke trække, lægge æg eller give mælk. Til gengæld kunne den mætte hele huset,” forklarer Bettina Buhl.

RISALAMANDENS REGLER

Kok og kogebogsforfatter Trine Hahnemann giver her sine tip til den perfekte risalamande.

Lav grøden dagen før

”Jeg koger risengrøden den 23. om aftenen og lader den stå. Næste morgen vender jeg en smule kold sødmælk i, så den bliver let, inden jeg tilsætter sukker, mandler og vanilje.”

Kog grøden rigtigt

”Risengrøden skal være kogt, let og cremet. Den må ikke blive overkogt, ellers bliver risalamanden for blød. Hvis den er klumpet, kan man ganske let separere klumperne med hænderne, så man undgår, at risalamanden bliver for tung.”

Tilsæt fløden forsigtigt

”Fløden skal være pisket stiv, men må ikke blive grynet. Vend flødeskummen i lidt ad gangen, så du rammer den rigtige konsistens og ikke drukner grøden. Tilsætter man for meget, er der ingen vej tilbage – det er altid nemmere at tilsætte mere end at tage noget fra.”

Smag til 

”Der skal lidt salt i, ligesom i risengrød, og godt med vanilje og sukker. Men den må ikke blive for sød – kirsebærsaucen giver også sødme.”

Smut dine egne mandler

”Køb ikke mandelsplitter. De afgiver ingen smag til risalamanden. Smut og hak selv mandlerne, så får du den rigtige smag og bid, altså lidt struktur.”

Sæt den på køl

”Når risalamanden har stået på køl nogle timer, har den trukket og smager af mere. Husk at smage til igen inden servering.”

Server iskold

”Det er ikke alle, der er enige, men jeg synes, at risalamanden skal være iskold. Jeg elsker kontrasten til den varme kirsebærsauce.”

Risalamanden overlevede både 70’erne og de fedtforskrækkede 80’ere og er i dag en fast del af juletraditionen i de fleste danske hjem. Den hænger ved og har ikke forandret sig meget, selvom nogle eksperimenterer med veganske udgaver, marcipan og hvid chokoladecreme.

”Vi spiser synkront juleaften. Det er de samme smage, de samme dufte, og for mange kan det slet ikke blive jul uden risalamande,” siger Bettina Buhl, der mener, at juledesserten – og legen om mandlen – repræsenterer noget løssluppent midt i al højtideligheden.

”Juleaften er ellers så styret af ritualer,” siger Buhl. ”Men med risalamanden kan vi grine lidt: ’Kan du huske, dengang onkel fik mandlen galt i halsen?’ Og vi ved alle sammen, at der sidder en og gemmer mandlen i kinden.”

Daniel Halalla drak sin første kop som femårig i den etiopiske landsby, han voksede op i med kaffeplanter i baghaven. I dag driver han Impact Roasters, hvor han serverer friskristede bønner fra sit hjemland og gør kunderne klogere på den altgennemtrængende etiopiske kaffekultur.
Tekst og foto:Benjamin Dane

JEG VOKSEDE OP i en lille landsby i den sydlige del af Etiopien. Det var et rent landbrugssamfund, og vi dyrkede alt muligt: bananer, majs, grøntsager – og kaffe i baghaven. Som barn hjalp jeg altid mine forældre i marken, når jeg ikke var i skole. Sådan er det i Etiopien. Alle giver en hånd.

Jeg begyndte selv at drikke kaffe, da jeg var fem år gammel. Det er helt normalt i Etiopien. Hvis min mor var optaget af at malke eller passe køerne, sagde hun: ”Daniel, pas på bønnerne.” Så stod jeg og rørte i panden, mens de friske kaffebønner røg og knitrede. Når de voksne ikke drak deres små kopper færdig, tog vi børn resterne.

I min landsby rister man kaffen på en stor lerpande, den samme, som man bager injera – vores store surdejspandekager – på. Når brødet er taget af, er panden stadig varm, og så hælder man bønnerne på. Det går langsomt, og bønnerne bliver mere ensartet ristede end på en metalpande, som man oftere bruger i byerne. Man rører hele tiden med en flad træske, så bønnerne ikke brænder på. 

Plukning af kaffebær. Foto: Impact Roasters

DET ER NÆSTEN altid kvinderne, der står for kaffen. De rister bønnerne, kværner dem i morteren, koger vandet i en sort lerkande, jebena, og hælder op i de små porcelænskopper, sini. For børnene er det en del af hverdagen: Man sidder tæt på ilden, følger duften, ser røgen stige fra panden, hører bønnerne knitre. Hele processen er lige så vigtig som selve kaffen.

Som barn kunne jeg finde på at drikke kaffen med salt. Vi fik også altid popcorn til kaffen. I nogle områder bruger man også honning, smør eller kardemomme, smagen varierer fra egn til egn, og alle har deres lokale traditioner. I dag drikker jeg helst kaffen sort, uden noget i. På et tidspunkt, efter jeg var flyttet til Danmark, fortalte jeg min mor, at jeg laver den selv og drikker den alene. Det kunne hun ikke forstå.

BØNNERNES MAND

Daniel Halalla, 44 år. Født nær Arba Minch i det sydlige Etiopien. Bor i København med sin kone.

Har en bachelor i regnskab og finans fra Jimma University i Etiopien og en kandidat fra CBS.

Stiftede i 2015 Impact Roasters, der i dag består af fem kaffebarer i København med eget risteri.

En del af overskuddet investeres i projekter i Etiopien, der fremmer uddannelse og ungdomsudvikling i bøndernes lokalsamfund.

KAFFE ER EN central del af kulturen i Etiopien. Man drikker den morgen, middag og aften. Og altid sammen. Til bryllupper, når naboer har en konflikt, eller når familier mødes, samles man om kaffen. Vi havde en stor trækasse med alle redskaberne: pande, kværn, kedel. Bønnerne ristes, vandet koger, og imens taler folk om deres uenigheder. Måske er der to naboer, som har en strid. Først når de er blevet enige, serveres kaffen. På den måde er kaffen også et redskab til forsoning.

Man brygger i tre omgange på de samme bønner: den stærke abol, den lidt mildere tona og den sidste, baraka. Første og andet bryg smager næsten ens, begge meget friske, mens det sidste er mere tyndt. I Etiopien bruger man hele kaffeplanten, også bladene, som man laver te på, og man bruger aldrig gamle bønner. Hvis de er mere end to dage gamle, siger man: ”Det der er gårsdagens kaffe – den kan vi ikke bruge.” Typisk rister man kun den mængde, man skal bruge med det samme.

Som barn drømte jeg som alle andre om at blive noget stort: læge, pilot, ingeniør. Jeg gik i skole i landsbyen, senere i større byer, hvor jeg måtte gå 10 kilometer hver dag. Til sidst kom jeg på universitetet og tog en bachelor i regnskab og finans. Jeg underviste i nogle år og arbejdede for en NGO i hovedstaden Addis Ababa, indtil jeg i 2010 mødte min kone, der er bosnisk, men opvokset i Danmark. Hun er ingeniør og var i Etiopien for at arbejde på et broprojekt, som et dansk ingeniørfirma stod bag.

Jeg kom til Danmark første gang i november 2011. Jeg havde aldrig set sne før. Det var mørkt, iskoldt, og jeg var ikke sikker på, jeg kunne holde ud at blive. Men hvis der var etiopisk kaffe, kunne jeg måske klare det, tænkte jeg. Kort tid efter blev min kone gravid, og i begyndelsen af 2012 flyttede jeg permanent til København.

Jeg savnede kaffen fra Etiopien. Supermarkedskaffen her var gammel og kedelig. Jeg vidste, hvor anderledes friskheden kunne være. Derfor begyndte jeg at lege med tanken om at importere kaffe. I 2014 startede jeg på CBS, og min kandidatafhandling handlede om impact-investering og om, hvordan man kunne skabe bedre vilkår for kaffebønderne i Etiopien. Det var dér, navnet Impact Roasters opstod: Vi ville ikke bare sælge kaffe, men skabe forandring.

 

Etiopisk kaffeceremoni, hvor kaffen serveres i små kopper, der kaldes sini. Foto: Impact Roasters

KEND DEN PÅ SMAGEN

”Etiopisk kaffe er frugtig, floral, sød – og dyrket i højder op til 2.200 meter. Højden gør, at bønnerne vokser langsommere og udvikler mere sukker. Kenyansk kaffe er også letgenkendelig, mere syrlig. Latinamerikanske kaffer er tungere og mere chokoladeagtige. Jeg kan dufte forskellen, bare jeg kværner bønnerne,” siger Daniel Halalla.

MIN KONE OG JEG solgte vores lejlighed for at skaffe startkapital. Man kan ikke bare importere små mængder fra Etiopien – man skal købe en hel container på 20 ton. Pludselig stod vi med kaffe for en halv million kroner. Vi kunne ikke konkurrere på prisen med de store tyske og hollandske importører. Det var hårdt. Jeg solgte et par sække til lokale ristere hist og her, men først da en større dansk rister købte nogle ton, kom der lidt luft i økonomien. Det tog et år at sælge det hele.

Plan B var hele tiden at riste selv. I 2017 købte vi en 15-kilos kafferister, lejede os ind på Langgade Station og åbnede vores første kombinerede risteri og kaffebar. Vi tændte maskinen første gang en dag i juni 2017. Jeg havde lært at riste ved at prøve mig frem, se YouTube-videoer, justere og smage.

Kort efter åbnede vi endnu et sted på Valby Station, og siden er det blevet til fem butikker. Vi rister stadig i små mængder, håndplukket og synligt for kunderne. Det er vigtigt for mig, at folk kan se processen. Når man køber en pose hos os, er bønnerne ristet for få dage siden. Der er en direkte forbindelse mellem bonde, rister og kunde.

Dansk kaffekultur er helt anderledes end den etiopiske. I Danmark drikker man enorme mængder – filter, espresso, latte, cappuccino. I Etiopien er det næsten kun én type kaffe og altid lokal. Men jeg kan mærke, at danskerne bliver mere og mere kvalitetsbevidste. Hvert år ser jeg flere købe bedre bønner, gadgets til hjemmet, espressomaskiner, håndbryggere. Folk kan smage forskellen på god og dårlig, og jeg kender folk, der tager deres egen kaffe med på arbejde, fordi den, de får på kontoret, er nærmest udrikkelig.

Daniel Halalla kan riste 15 kilo kaffe ad gangen i sin rister. Foto: Impact Roasters

LYS ELLER MØRK?

”Når man rister kaffen lyst, tager man bønnerne ud af risteren, lige efter de siger det første crack – det giver en kaffe med mere syrlighed, lethed og frugtige noter. Den lysristede kaffe bruges ofte til pour over og filterkaffe,” fortæller Daniel Halalla. ”Mørk-ristet kaffe bliver længere tid i tromlen, og smagen bliver mere fyldig, kraftig og bitter. Den passer til espresso, hvor man ønsker en stærk krop og mindre syrlighed.

SAMTIDIG ARBEJDER VI stadig tæt sammen med bønderne i Etiopien. Min familie indsamler kaffekirsebær fra småbønderne, og vi forarbejder dem i egne vaskestationer. Nogle bønner soltørres, andre vaskes. De soltørrede er mere frugtige og komplekse, de vaskede renere i smagen. Alle bønner bliver kvalitetsgraderet af brancheforeningen Ethiopian Coffee Association, inden de eksporteres.

Vi betaler en højere pris til bønderne end fair trade-prisen. Det er vigtigt, men ikke nok. De små jordlodder er for små til, at det alene kan ændre livet for familierne, der dyrker dem. Derfor har vi også valgt at lave lokale projekter: skoleuniformer til børn, fodboldudstyr til de unge, små initiativer, der kan mærkes i hverdagen. Vi er ikke en stor virksomhed, men vi gør, hvad vi kan.

 

I Etiopien serveres der ofte popcorn til kaffen. Foto: Benjamin Dane

I DAG DRIKKER JEG selv kaffe tre gange dagligt – morgen, frokost og eftermiddag. På baren vælger jeg en cortado eller en espresso. Hjemme laver jeg pour over eller stempelkande. Jeg har ikke en espressomaskine i privaten – jeg synes, det er fint at holde det enkelt.

Mit råd til folk, der vil lave bedre kaffe derhjemme, er simpelt: Køb gode bønner, mal dem friske, og brug kogt vand. Det kræver ikke dyrt udstyr – en stempelkande og en kværn er nok. Mange tror, det tager lang tid, men det tager ikke længere tid end at lave instantkaffe. Når du alligevel koger vand til en Nescafé, kunne du lige så godt hælde det over friskkværnede bønner. Det tager 2-3 minutter mere, men resultatet er uendeligt meget bedre.

Jeg har altid drømt om at bringe en lille del af Etiopien til Danmark. Derfor har vi for nylig indført kaffeceremonier i vores cafeer. I Etiopien sidder folk på hvert gadehjørne, kvinderne rister bønnerne, og man skynder sig at få en kop, inden man skal på arbejde. I København har vi kaldt det ’Mød din nabo’, fordi folk her knap siger hej til hinanden, når de mødes. Forhåbentlig kan vi bringe folk sammen over etiopisk kaffe.

KAFFENS VUGGE

Etiopien er bredt anerkendt som kaffens oprindelsessted, og i højlandet vokser planterne stadig vildt i skovene. Næsten hele landets produktion består af Arabica, og mange af verdens mest eftertragtede sorter – som Yirgacheffe, Sidamo og Guji – har deres navn fra etiopiske regioner. Kaffe er landets vigtigste eksportvare. I høståret 2023-24 producerede Etiopien cirka 500.000 ton kaffe.

Kilde: USDA Foreign Agricultural Service

 

Smid jakken, og slip din indre italiener løs i køkkenet med fire autentiske opskrifter, der forener enkelhed, omhu og store armbevægelser.
Opskrifter:Eva RavnbølFoto:Line Falck

SPAGHETTI VONGOLE

4 personer

1 kg friske muslinger (venus- eller hjertemuslinger)
Groft salt (til at rense muslinger)
4 spsk. ekstra jomfruolivenolie
2 fed hvidløg
1 dl tør hvidvin
400 g spaghetti
Evt. peperoncino (frisk chili)
1 bundt bredbladet persille
Peber

Læg muslingerne i en stor skål med koldt vand og lidt groft salt. Kasser de åbne. Lad dem stå i mindst 2 timer, så de bliver renset for sand og urenheder. Skift vandet et par gange undervejs.

Varm olivenolien op på en stor pande sammen med de upillede hvidløgsfed. Hvis du vil have en kraftigere hvidløgssmag, kan du pille og hakke hvidløgene fint.

Tilsæt de skyllede og afdryppede muslinger, læg låg på panden, og lad muslingerne stege ved middel-høj varme i cirka 5 minutter, til de åbner sig. Rør rundt af og til. Kasser de lukkede muslinger. 

Hæld hvidvin på panden, når alle muslingerne er åbne, og lad den fordampe. Sluk for varmen, og si muslingerne gennem en finmasket si for at fjerne eventuelle sandrester. Gem væden.

Kog spaghettien ekstremt al dente. Afdryp pastaen, og kom den på en pande sammen med muslingerne. Gem kogevandet.

Tilsæt væden fra muslingerne, og lad det hele simre ved middel varme. Tilsæt kogevand lidt ad gangen, til spaghettien er perfettamente al dente. Vend godt rundt undervejs, og tilsæt eventuelt lidt hakket chili. Hvis du ønsker en mere cremet version, kan du tilsætte 1-2 spsk. kogevand til sidst. 

Fordel spaghetti med muslinger på tallerkenerne, og drys med finthakket persille. Afslut med en smule olivenolie. 

TIP: Teknikken, hvor man, langsomt og under omrøring, tilsætter væde til pastaen, er meget moderne for tiden og kaldes risottare. Det vil sige at behandle spaghettien som en risotto.

UNGHANE MED GRØNNE BØNNER

4 personer

2 unghaner
Ekstra jomfruolivenolie
Salt og peber
2 kviste rosmarin
2 fed hvidløg
1/2 usprøjtet citron
1 1/2 dl tør hvidvin
500 g friske grønne bønner
3-4 spsk. ekstra jomfruolivenolie
2 fed hvidløg
Salt og peber

Læg unghanerne med ryggen opad. Stik en skarp kniv ind i skroget fra haleenden. Skær ned mod skærebrættet, gennem brystben og brystkød, så du kan åbne brystet i to og flade fuglen ud.

Dup unghanerne tørre med køkkenrulle, og pensl dem med olivenolie. Gnid dem med salt, krydr med peber, og læg en rosmarinkvist og et pillet og knust fed hvidløg på hver fugl. Lad dem trække smag i et par minutter på køkkenbordet. 

Hæld en smule olivenolie i en stor pande, og varm den op ved middel varme. Læg unghanerne på panden med ryggen opad. Læg 1 skive citron oven på hver, og steg dem ved middel varme i cirka 10 minutter. Vend ofte, så de får en jævn, gylden farve.

Hæld hvidvinen i panden – undgå at hælde direkte på kødet. Det giver en velsmagende stegesky. Lad det simre i yderligere 15 minutter.

Læg låg på panden, skru lidt ned for varmen, og lad det hele simre i yderligere 20 minutter. Vend fuglene halvvejs. Tilsæt mere hvidvin, hvis de mangler væde.

Skær enderne af bønnerne, mens unghanerne simrer. Skyl dem grundigt. Bring en gryde med saltet vand i kog. Kog bønnerne i 5-7 minutter – de skal være møre, men stadig have lidt bid. Hæld vandet fra, og kom dem straks i iskoldt vand.

Varm olivenolien op i en stor pande sammen med hele hvidløgsfed. Tilsæt de afdryppede og tørrede bønner, og sautér  dem under omrøring ved middelhøj varme i 5-7 minutter. Krydr med salt og peber, og servér sammen med unghanerne.

HALVE PACCHERI MED TRE SLAGS TOMATER

4 personer

100 g røde tomater
100 g gule tomater
100 g grønne tomater
200 g bøffelmozzarella
Ekstra jomfruolivenolie
2 fed hvidløg
Salt og peber
400 g mezzi paccheri (eller anden kort pasta som penne eller fusilli)
1 bundt basilikum

Skær tomaterne i kvarte og bøffelmozzarellaen i små tern. Varm olivenolien op på en stor pande. Svits hvidløgene på panden, til de er let gyldne. Kasser dem. Hæld tomaterne på panden, og lad dem simre ved middel varme i cirka 10 minutter, til de er bløde, men stadig har struktur. Smag til med salt og peber. 

Kog imens pastaen al dente. Afdryp, og hæld den direkte på panden med tomaterne. Tilsæt tern af bøffelmozzarella, og rør forsigtigt rundt, så osten smelter let og binder retten sammen.

Pluk basilikumbladene, og vend dem i retten. Tilsæt lidt olivenolie for ekstra smag. Server straks med basilikum på toppen og et drys friskkværnet peber.

FOCCACIA MED CITRON

4 personer

1 g gær, evt. lidt mere, hvis der er køligt i rummet
600 g lunkent vand
1 kg Tipo 0 hvedemel (eller 300 g Tipo 0 og 300 g Tipo 1)
3 spsk. olivenolie
20 g salt

Topping

Ekstra jomfruolivenolie
20 g salt
2 usprøjtede citroner
Tørret oregano
Frisk basilikum

Hæld gær og halvdelen af vandet i en lille skål, og rør rundt, til gæren er opløst. Lad det hvile i 10 minutter. Hæld melet i en stor skål sammen med olivenolie. Tilsæt gærblandingen og resten af vandet. Rør rundt, og tilsæt salt. Ælt dejen, til den er glat og ensartet. Lad den hæve tildækket på køkkenbordet i cirka 2 timer til dobbelt størrelse. Form derefter 10 kugler uden at presse for meget i dejen. 

Lad kuglerne hæve tildækket i 7-8 timer. Hvis de først skal bruges senere, kan de opbevares på køl.

Tænd ovnen på højeste varme, gerne 360°. 

Form dejen flad med fingrene. Tryk fra midten og ud. Vend undervejs. Kom olie på focacciaen i et tyndt spiralmønster. Drys lidt fint salt på. 

Bag focacciaerne i ovnen i ca.  tre minutter. Længere tid, hvis det er ved en lavere temperatur end 360°.

Servér med et generøst ekstra stænk olivenolie, drys frisk fintrevet citronskal på toppen samt lidt tørret oregano, og pynt til sidst med et par basilikumblade.

Eva Ravnbøl er journalist, korrespondent og forfatter med base i Rom. I ’Guds eget køkken – Numero due’ er hun taget til Napoli og Amalfikysten for at møde kokke, pizzabagere og mammaer og aflure deres bedste opskrifter. Udgivet af Lindhardt og Ringhof.

Da corona lukkede København, gik Christoffer Hundahl Hansen på gaden med håndbajere og godt selskab. Efterhånden blev han så glad for det, at han forlod en karriere i finansverdenen og stiftede firmaet BeerWalks, der afholder brygvandringer i flere danske byer. Ud & Se gik med som det tynde øl.
Tekst og foto:Peter Nicolai Gudme Christensen

PÅ OTTO KRABBES PLADS genlyder luften af legende børn. En gruppe utæmmede træer og buske giver skygge for sensommersolen, mens en aroma af stærk tobak kommer sejlende med brisen fra en gruppe yngre mænd i træningssæt på nabobænken lidt væk. I vores eget hjørne af pladsen er der kommet schwarzbier fra Mikkeller i glasset.

”Ååhr, det er dejligt,” sukker en mand med sølvgråt skæg, en af i alt 14 deltagende på denne eftermiddags ølvandring på Vesterbro. 

Imens fortæller vores guide Marcus om hårdt ristet malt, bittersøde noter af kaffe og karamel og om det transformerede arbejderkvarters farverige historie. For eksempel om udtrykket at skyde papegøjen, som har sin oprindelse lige bag den grønne plet, hvor vi smager på sort øl. Før Skydebanehaven blev hjemsted for en populær legeplads og et halvhemmeligt grønt område, fandtes der i det samme byrum en skydebane til morskab for de kongelige og andre medlemmer. Og ramte man en udskåret papegøje, der var placeret et særligt vanskeligt sted, skulle man fejre det ved at løbe godt én kilometer fra skydebanen op til Rådhuspladsen, ringe med en klokke og proklamere: ”Jeg har skudt papegøjen.”

Det er alle 14 ølvandrere nu ikke enige i, at de har med schwarz-bieren i glasset. 

”Det er ikke en, man drikker meget af,” bemærker en  midaldrende kvinde med hvide jeans.

Guiden Marcus forklarer, at det er naturligt, at ikke alle kan lide alle øllene i dagens smagning, og at det vel er det, der adskiller en ølsmagning fra almindelig øldrikning. 

En kvinde i løs satinkjole har en anden forklaring til kvinden med de hvide jeans:

”Er du måske svagdrikker?”

”Ja,” griner damen i jeans.

”Og svagpisser!”

FRA BANK TIL BAJER

Christoffer Hundahl Hansen, 53 år.

Har arbejdet mange år i finansverdenen, inden han i 2021 stiftede firmaet BeerWalks, der arrangerer byvandringer med øl i København, Aarhus, Odense, på Bornholm og på Færøerne.

CHRISTOFFER HUNDAHL HANSEN kommer fra Bornholm, hvor han gik i lære som bankelev, inden han flyttede til København i 1995 for at arbejde for Unibank, forløberen for Nordea. I 1998 blev han udstationeret i Frankfurt og fik via Weissbier, Kristall, Hefeweizen og Dunkel øjnene op for, at øl kunne være andet end Tuborg og Classic. I de dage var udvalget af øl begrænset herhjemme. Men mikrobryg-revolutionen var så småt begyndt at boble, og da en gammel bekendt fra Bornholm ved navn Kristian Keller var begyndt at brygge på hobbyplan sammen med vennen Mikkel Borg Bjergsø, spurgte Christoffer Hundahl Hansen, om ikke de ville lave nogle øl til en julefrokost, han plejede at holde for nogle venner hjemme på Bornholm. Og i december 2003 modtog han 25 flasker håndbrygget juleøl lagret på et loft over en toværelses Vesterbro-lejlighed. På bagsiden var en etiket med skitsen til et logo og navnet Mikkeller.

Godt 16 år senere ramte corona. Christoffer Hundahl Hansen havde været vant til at rejse 80-100 dage om året i Nordea-regi, men var nu i en periode mellem to jobs. Ligesom mange andre havde han svært ved bare at sidde derhjemme, mens verden gik i stå. Så han steg på et tog fra sit hjem i forstaden og kørte mutters alene ind til Københavns Hovedbanegård, købte en øl hos Irma i Industriens Hus og gik rundt og kiggede på en helt øde by. 

Det var som at være trådt ind i en parallelverden, men det gjorde ham i bedre humør at gå rundt i gaderne, og snart begyndte han at invitere venner og kolleger med i mangel på værtshuse og andre mødesteder. Gåturene gjorde ham nysgerrig, han ville ind bag facaden på den by, han havde boet i on-off i 25 år, og efterhånden som Google-søgningerne greb om sig, begyndte han at dele ud af fun facts om det gamle København.

Medgængerne nød bonusinfoen, og Christoffer Hundahl Hansen så et koncept for sig: byvandring, godt øl og gode historier. Så i april 2021 afholdt han sin første gennemresearchede tur i sit gamle nabolag, Vesterbro i København, for de fire inviterede gæster, som forsamlingsforbuddet tillod.

Pale ale og anekdoter på Enghave Plads.

PÅ ENGHAVE PLADS er der konkurrence på lydsystemer. En enlig mand i træningstøj spiller Tobias Rahim, mens barmavede, solbrune polterabendgæster danser til noget elektronisk musik og tisser i hækken. På fortovscafeerne sippes der aperitiffer, mens barselsforældre og deres blebørn nyder en is i varmen omkring springvandet. Marcus fortæller om pladsens gentrificeringsrejse fra råt narkoman-tilholdssted til hip byoase og sender dåser rundt med en frisk pale ale fra det københavnske mikrobryggeri Seagrove Public. Flere af kvinderne i selskabet kommer med velbehagelige lyde under indtagelsen. 

I rask tempo bliver vi af vores guide taget med gennem århundreders udvikling i engelsk ale, der var en grumset affære, så længe det blev drukket af lertøj. Med glassets opfindelse kom ren og klar ale på mode, og i vores craft beer-tider er vi så kommet full circle, hvor ølkendere sætter pris på såkaldt hazy pale ale – gyldne, tågede drikkeoplevelser med intens humlesmag, tydelig bitterhed og frugtige noter af citrus og ananas.

”Og det var så pale alens historie,” siger Marcus.

”Skååål,” svarer ølvandrerne.

Købmanden Kihoskh på Sønder Boulevard har et imponerende øludvalg –
og udskænkning.

CHRISTOFFER HUNDAHL HANSENS første forsøgskaniner syntes rigtig godt om konceptet, så arrangøren satte straks nogle flere ture op på Vesterbro. I første omgang var de gratis. Og historien om de personligt bryggede julefrokost-øl fra Mikkeller – inden brandnavnet blev internationalt kendt med barer fra Tórshavn til Tokyo – tog altid kegler. Efterhånden måtte han have ni deltagere med – og til sidst blev forsamlingsforbuddet helt ophævet – og folk klappede tilfredse, når han rundede en ølvandring af. Samtidig begyndte han i et nyt finansjob, men uden at have hjertet med, og da det blev november 2021, besluttede han at give den hele craft beer-armen og fuldstændigt forlade finansverdenen. 

”Det var en ret dårlig årstid at gå i gang på,” griner han. 

I dag, 15.500 solgte billetter senere, har Christoffer Hundahl Hansens firma BeerWalks 45 guider fordelt på otte byer i Danmark og på Færøerne. Mange af guiderne har henvendt sig uopfordret, fordi de havde hørt om konceptet. Baggrundene er forskellige. En er vægter, en anden ølblogger, en tredje kok. Fælles for dem er kærligheden til lokalhistorie og kærligheden til øl. Samtidig skal de forstå at formidle begge dele på et let tilgængeligt niveau.

”Mainstream-øl udgør stadig 90 procent af markedet. De øl, vi præsenterer, er nok eksotiske for nogle, så vi fortæller om brygstile og smagsnoter. Men vi går ikke nødvendigvis helt ned i, hvad der sker i enzymet under en brygning. Vores publikum er unge og ældre, flest danskere og enkelte turister, og det er vigtigt, at alle får en oplevelse, hvor de føler, de udforsker en by, samtidig med at de smager noget godt øl,” siger Christoffer Hundahl Hansen. 

Han mener, at han har kunnet bruge de evner til at se strukturer og skabe klare koncepter, som han er opflasket med fra bankverdenen, og at det blandt andet er derfor, at det er lykkedes at få samarbejder op at køre med Tivoli, Wonderful Copenhagen, Nationalmuseet og 15 danske bryggerier.

”Resultaterne er gode. De viser, at vi har noget at skyde med,” siger Christoffer Hundahl Hansen, der stadig selv afholder masser af byvandringer – 254 i alt sidste år – og ellers jonglerer med alle slags kasketter.

”Jeg kører også rundt til bryggerierne, når vi mangler øl. Så kommer der en mail: ’Jeg skal på BeerWalk med min hund. Den har glutenallergi. Hvad gør vi med øl?’ To dage er ikke ens. Jeg har aldrig arbejdet mere, tjent så lidt og haft det så sjovt.”

FORAN BEERWALKS BUTIK på Istedgade er selskabet nået til eftermiddagens sidste smagning. Smilene er blevet et par tænder bredere, øjnene lidt mere hazy, og småsnakken går internt i gruppen. I glasset kommer en såkaldt seksdobbelt India Pale Ale fra Amager Bryghus, der holder 16 procent. Marcus stævner ud på en længere forklaring om engelske sømænd, soldater og gentlemens trang til øl i orienten, dengang Indien var diamanten i kæden af kolonier. Og hvordan varmen og transporttiden var med til at skubbe humle- og alkoholindholdet i vejret, da begge dele virkede konserverende. Karaktertræk, som nutidens brygmestre viderefører og eksperimenterer med i både dobbelte og tredobbelte ipa’er, der rangeres efter alkoholstyrke. 

Det nærværende seksdobbelte eksemplar er et ekstremt eksempel. Smagen er på en gang sur, bitter, sød og skarp. Alt i alt en meget intens og lidet læskende oplevelse.

”Det er en af de mest vanvittige øl, jeg har prøvet,” indrømmer Marcus, da han har afrundet foredraget om kolonihistorisk tørst og indbyder folk til at blive hængende, mens de drikker ud.

Damen med de hvide jeans har en forespørgsel:

”Har I mon mere … af noget andet?”

 

Det er nu, de sidste guldklumper skal op af jorden – inden frosten sætter ind. Send kartoffelavlerne en kærlig tanke, og gå i køkkenet med en håndfuld fantasifulde kartoffelretter.
Opskrifter:Stefan EkengrenFoto:Roland Persson

KARTOFFELFONDANT

4 portioner

800 g faste kartofler, 7-8 cm i diameter, skrubbede og halverede
30 g smør
16 små rødløg eller zittauerløg, alternativt otte almindelige, halverede
500 gram smør, brunet
1 dl olivenolie
1 potte timian
1 potte rosmarin
3 fed hvidløg, pillede
Salt

Forvarm ovnen til 150 grader uden varmluft.

Brun kartoflerne i 30 g smør i en stegepande, hele vejen rundt, men først og fremmest på snitfladerne. Læg kartofler og løg i en ovnfast form, drys med salt, og vend dem rundt.

Hæld det brunede smør, der er let afkølet, over dem sammen med olivenolien. Kartoflerne skal være helt dækkede. Fordel timian- og rosmarinkviste i formen, stilkene kan sagtens være med. Tilsæt hvidløg.

Bag midt i ovnen i cirka 1 time, indtil kartoflerne er helt møre. Lad dem køle lidt af. Fisk først krydderurter og hvidløg op, derefter kartofler og de små løg, og server.

BRANDADE

4 portioner

600 g melede kartofler, 7-8 cm i diameter, skrællede
1 liter vand
2 + 2 tsk. salt
1/2 spsk. sukker
200 g torskefilet
1/2 dl olivenolie
2 bananskalotteløg, finthakkede
4 fed hvidløg, fintrevne
1 citron, revet skal og presset saft
1 dl piskefløde
50 g smør
50 g parmesanost, i flager

Vend torsken i salt (2 tsk.) og sukker, dæk den med plastfolie, og lad den ligge ved stuetemperatur i cirka 1 time. Skyl overskydende salt og sukker af torsken, og tør den godt af med køkkenrulle.

Gnid fisken med lidt olivenolie, og varmrøg den i en røgekasse i cirka 30 minutter.Eller bag den i ovnen cirka 10 minutter ved 180 grader. Lad den afkøle helt. Mos eller hak den røgede fisk. Svits løg, hvidløg og citronskal i olivenolie ved lav varme, indtil løgene er bløde. Hold blandingen varm.

Afmål vand og salt (2 tsk.) i en gryde, kom kartoflerne i, og bring dem i kog. Sænk varmen, og lad dem småkoge i let boblende vand i cirka 20 minutter. Hæld vandet fra, og lad kartoflerne dampe af i et par minutter.

Bring fløden i kog, når kartoflerne begynder at blive møre, og hold den varm.

Pres kartoflerne gennem en kartoffelpresser, purépresse eller sigte, og pisk dem hurtigt sammen med et piskeris. 

Tilsæt fløde, smør og løgblanding sammen med olivenolie. Tilsæt dernæst fisken, og pisk til en fin og luftig brandade. Smag til med salt og citronsaft.

Hæld brandaden op i skåle, dryp med olivenolie, drys parmesanost over, og server med ristet brød. Eller gør som i Frankrig, og server den på smørstegt brød.

SALTKOGTE KARTOFLER PAPAS ARRUGADAS

4 portioner

800 g faste små kartofler, rensede og med skræl
250 g salt

Mojo rojo

3 tomater (ca. 250 g), i tern
1/2 rød chili, grofthakket
1 skive hvidt brød, uden kanter og i tern
1 citron, revet skal og 3 spsk. presset saft
3 fed hvidløg, revne
200 g grillede og flåede peberfrugter, for eksempel på dåse i olie
1 knsp. cayennepeber
1/2 dl olivenolie
Salt

Læg kartofler og salt i en gryde, vend kartoflerne i saltet, og dæk med vand. Bring dem i kog, sænk varmen, og kog kartoflerne lige præcis møre.

Hæld vandet fra, stil gryden på kogepladen, og skru op for varmen. Ryst gryden, og lad kartoflerne tørre, indtil skrællen bliver rynket, og saltet har farvet dem næsten hvide. Server straks med dip til.

Mojo rojo 

Miks tomater, chili, brød, citron, hvidløg, peberfrugt og cayennepeber i en blender. Bliv ved med at mikse, og tilsæt olien i en fin stråle. Smag til med salt.

BOUILLONKARTOFLER MED OKSEBRYST

4 portioner

400 g faste kartofler, skrubbede og skåret i grove stykker
6 dl bouillon, f.eks. fra oksebrystkogning
80 g gulerødder, skrællede og i grove stykker
80 g knoldselleri, skrællet og i grove stykker
80 g pastinakker, skåret i grove stykker (skrællen er lækker, behold den på)
800 g sprængt oksebryst
1 løg, hakket groft
2 laurbærblade

Bring bouillonen i kog, og tilsæt gulerødder, knoldselleri, pastinakker og løg. Lad koge i 20 minutter.

Tilsæt kartoflerne, og lad det hele koge ved lav varme, til kartoflerne er færdige. Husk, at rodfrugter, der har kogt for kort tid, ikke smager så godt. Kog hellere både rodfrugter og kartofler lidt for længe.

Oksebryst

Skyl oksebrystet i et par minutter for at fjerne det overskydende salt. Læg kødet i en gryde, og fyld den med vand, så det dækker kødet helt.

Bring gryden i kog. Det, som kommer op til overfladen under kogning, skummes af, hvorefter løg og laurbærblade tilsættes. Kog oksebrystet i cirka 1 1/2 time. Kogetiden kan variere afhængigt af kødet, men du skal uden problemer kunne stikke en gaffel eller kødpind ind, når det er færdigt. Tag kødet op af bouillonen, og læg det under pres, mens det køler af.

Sigt bouillonen, og gem den til bouillonkartoflerne. Ved servering skærer du oksebrystet i tynde skiver og serverer dem sammen med kartoflerne.

HENKOGTE KARTOFLER

4 portioner

800 g faste kartofler, gerne solist, ca. 5-6 cm i  -diameter, skrubbede
2 dl lagereddike, 12 %
4 dl sukker
6 dl vand
2 spsk. gule sennepsfrø
2 laurbærblade
2 bananskalotteløg, i skiver

Bring lagereddike, sukker, vand og sennepsfrø i kog. Lad det køle helt af.

Kog kartoflerne helt færdige i letsaltet vand. Del kartoflerne, og læg skifte-vis de varme kartofler sammen med skalotteløg og laurbærblade i grundigt rengjorte sylteglas med tætsluttende låg. 

Hæld lagen over, og luk straks glassene. Lad dem afkøle helt. 

Stil glassene i køleskabet, og lad dem helst stå i et døgn, inden du smager. Kartoflerne holder i mindst et par uger i køleskabet.

Stegt, bagt, syltet, most. I ’Kartofler’ spiller den nordiske favoritknold hovedrollen på  tallerkenen. Den svenske køkkenchef, tv-kok og skribent Stefan Ekengren har stået for opskrifterne. Udgivet af Gutkind.

 

Ramt af sensommer-mathed? Få fingrene i disse olympiske klassikere, og mærk livsgnisten vende tilbage, mundfuld for mundfuld.
Opskrifter:Sara BergFoto:Miriam Preis

TZATZIKI (AGURKEYOGHURT)

Til 4 portioner

1 agurk
3-4 dl græsk yoghurt
1 tsk. salt + lidt ekstra
1/2 dl olivenolie
1 spsk. valgfri eddike af god kvalitet
2-4 fed hvidløg, presset eller revet fint
Lidt hakket mynte og dild

Til servering

Brød
Oliven

Den græske tzatziki kan laves på mange måder, men ofte inde-holder den kun en lille smule agurk i forhold til yoghurt. Du kan smage den til med urter, hvis du vil, og justere mængden af hvidløg efter egen smag.

Skræl agurken lidt sjusket, og halver den på langs. Skrab kernerne ud med en teske, og riv den groft. Læg strimlerne i et dørslag eller en si, og bland med 1 tsk. salt. Lad det dryppe af 1/2-1 time, og pres så agurken med rene hænder for at få den sidste smule væske ud.

Bland imens olivenolie, eddike og hvidløg, og lad det stå, mens agurken drypper af. Rør yoghurten og agurken sammen med olieblandingen. Smag til med salt, og bland urter i, eller fordel dem på toppen.

Server som meze-ret med brød eller som tilbehør til kød og fisk.

KOLOKYTHO-KEFTEDES (SQUASHFRITTERS)

Til 4 portioner

Fritters

500 g squash
1 lille løg, hakket fint
100 g feta, smuldret
2 æg
2 spsk. hakket mynte
2 spsk. hakket persille
3/4 dl hvedemel
1/2 tsk. bagepulver
Lidt friskkværnet peber
1 tsk. salt

Mynteyoghurt

2 dl græsk yoghurt
2 spsk. hakket mynte
Revet skal af 1/2 citron
1 tsk. olivenolie
Salt

Til stegning

1 dl solsikkeolie + lidt olivenolie

Riv squashen groft. Kom den i et dørslag, og bland med 1 tsk. salt. Lad det stå og dryppe af i 30 minutter, og pres så meget væske ud som muligt med rene hænder.

Rør imens yoghurt, mynte, citronskal og olivenolie sammen. Smag til med salt.

Bland squash, løg, feta, æg og urter i en skål. Sigt melet blandet med bagepulver over, og rør forsigtigt dejen sammen, til den er til at håndtere. Tilsæt mere mel, hvis det bliver for vådt, og smag til med salt.

Fritér valnøddestore klatter af dej i solsikke- og olivenolie på en stegepande i 3 minutter på hver side, til de er færdige. Lad dem dryppe af på køkkenrulle, og server dem med mynteyoghurt.

MOUSSAKA (AUBERGINELASAGNE)

Til 8 portioner

Grøntsager

1 kg aubergine, skåret i 1 cm tykke skiver
500 g faste kartofler, i 1/2 cm tykke skiver
2 tsk. salt
Olivenolie

Kødsauce

800 g hakket oksekød
1/2 dl olivenolie
2 løg, hakket fint
2 fed hvidløg, hakket fint
2 spsk. tomatpuré
2 dl rødvin
1 dåse (400 g) hakkede tomater
1 laurbærblad
1 kanelstang
1/4 tsk. stødt nellike
1/2  tsk. friskkværnet sort peber
1 spsk. salt

Bechamelsauce

8 dl sødmælk
100 g smør
1 1/2 dl hvedemel
75 g pecorino eller parmesan, revet fint
2 æggeblommer
1/2-1 spsk. salt
Lidt muskat

Til formen

Olivenolie og rasp

Sæt ovnen på 200 grader varmluft. Læg aubergineskiverne i et dørslag, drys med 2 tsk. salt, og lad dem stå i 30 minutter, så væsken bliver trukket ud af dem.

Kødsauce: Opvarm olivenolien i en gryde. Svits løg og hvidløg i 5 minutter, uden at de får farve. Rør tomatpuré i, og svits yderligere i 1 minut. Tilsæt hakket oksekød, og steg, til det har skiftet farve og falder fra hinanden. Hæld vinen i, og lad den koge ind i kødet. Bland hakkede tomater, krydderier og salt i. Lad saucen simre ved lav varme i 30 minutter. Hvis saucen er meget flydende, kan du koge den uden låg i 5 minutter. Tag kanelstangen og laurbærbladet op.  

Læg bagepapir på to bageplader, og pensl med lidt olivenolie. Fordel kartoffelskiverne jævnt, og pensl dem. Bag dem i 15 minutter midt i ovnen, til de er halvbløde.

Pensl en stor bageform på 25 x 35 cm med olivenolie, og drys lidt rasp ud i bunden. Læg kartoffelskiverne i med overlap, så de dækker bunden.

Dup aubergineskiverne tørre med køkkenrulle eller et rent viskestykke. Læg dem på bagepladerne, som kartoflerne lå på, og pensl dem med olivenolie. Bag dem i 15 minutter midt i ovnen.

Bechamelsauce: Smelt smørret i en tykbundet gryde, tilsæt melet, og pisk det jævnt. Tilsæt mælken lidt ad gangen sammen med 1/2 spsk. salt under konstant omrøring. Kog op, tag gryden af varmen, og rør ost, æggeblomme og lidt muskat i – saucen skal være ret tyk. Smag til med salt.

Læg halvdelen af aubergineskiverne i et lag oven på kartoflerne. Kom halvdelen af kødsaucen ovenpå, dernæst resten af aubergineskiverne og til sidst resten af kødsaucen. Hæld bechamelsaucen ovenpå.

Skru ovnen ned på 180 grader, og skift fra varmluft til almindelig varme. Bag moussakaen i 45-60 minutter midt i ovnen. Overfladen skal være gylden. Lad den stå og trække i 10 minutter inden servering.

GEMISTÁ (RISFYLDTE TOMATER)

Til 4 portioner

4 store tomater eller 8 mellemstore
1 dl vand
1 løg, hakket fint
2 fed hvidløg, hakket fint
2 spsk. + 1/2 dl olivenolie
1 1/4 dl rundkornede ris
4 spsk. hakket persille
2 spsk. hakket mynte
4 spsk. rosiner, gerne gule eller grønne
4 spsk. pinjekerner
1/2 tsk. friskkværnet peber
1 spsk. salt

Til servering

2-3 dl græsk yoghurt

Sæt ovnen på 200 grader varmluft. Skyl tomaterne, og skær et låg af – gerne i bunden, så står de mere stabilt. Skrab forsigtigt frugtkødet ud med en ske, uden at der går hul i væggene, og gem det. Drys lidt salt inden i tomaterne, og stil dem med åbningerne nedad, så lidt af væsken kan løbe af. Blend indmaden, og bland halvdelen sammen med 1 dl vand. Hæld resten i en skål.

Svits løg og hvidløg i 2 spsk. olivenolie i et par minutter, til det bliver glinsende. Tilsæt risene, og steg i 1 minut mere. Rør risene i skålen med tomatsaften. Tilsæt urter, rosiner, pinjekerner, 1/2 dl olivenolie, peber og salt.

Sæt tomaterne tæt sammen i en olieret bageform med kant, og fyld dem med risblandingen. Fordel tomatvandet rundtom i formen, og læg tomatlågene på.

Bag tomaterne midt i ovnen i 15 minutter. Skru ned på 175 grader, og bag i yderligere 1 time. Tilsæt mere vand undervejs, hvis der er brug for det. Server med græsk yoghurt.

”Det græske køkken er ikke kendt for avancerede teknikker, men for gode råvarer,” udtaler en græsk kok i Sara Bergs nye kogebog. ’Græsk mad’ er en hyldest til landet, lyset og enkelheden. Udkommet på Turbine.